遺憾 @ "珊蒂"不住在山地

耶路撒冷值得一去的地方太多了，每一條巷每一塊磚都可以講述半天。一共逛了3天，回來後一拍腦袋，這個城市的代名詞-------這個城市最耀眼的建築-------岩石圓頂清真寺，居然木有進去啊木有進去。

因為跟隨的是個基督教團，好幾個牧師在裡頭哪。他們是不會到清真寺去的丫

　　自己拍的照片，天都灰濛濛的，網上DOWN了個藍天的。還有一個教訓是，今後一定不要再偷懶了，還是要照相機的幹活啊。看人家拍的色彩。

　　偷懶總不會出好貨。

　　　　現在這樣的時局，親臨瞭解一下伊斯蘭聖地是多麼地必要。

　　手指頭數了一下，這個金頂清真寺，是穆罕默德之後第8任哈裡發阿卜杜拉·馬利克建造的。穆罕默德的繼承者使用“信仰的指揮官”這個稱號，後來，國家的領袖被稱為“真主使者的繼承人”或“哈裡發”。阿卜杜拉·馬利克要將他的統一的國建立在聖石之上，經費來源是埃及7年的稅收。

　　這塊基岩就是亞當的伊甸園、亞伯拉罕的聖壇所在地，大衛和所羅門也曾計畫在此建造神殿。西元692年，建築完工，一個新的世界中心誕生了。這個金燦燦的圓頂直徑約19.8米，由鼓狀柱支撐，重量全部依靠在八角形的牆面上。

　　圓頂的美妙、力量和簡約足以與它的神秘想媲美。耶路撒冷再也不是原來的耶路撒冷了。阿卜杜拉·馬利克以他那令人驚奇的眼界創造了伊斯蘭教耶路撒冷的地平線，它在這個城市一躍成為象徵，人們從無論哪一個角落，都會被它的光彩所吸引，宛如從空中升起的一座神秘宮殿。它和聖墓大教堂交相輝映，卻又使它黯然失色，由此，他本人也超越了君士坦丁大帝，超越了東羅馬帝國。從那以後直到21世紀，穆斯林都會嘲笑聖墓為“Kumamah”---------意即“糞堆”。

　　圓頂清真寺的精髓在於，它仿佛創造了一座塵世間的天堂，將世間的安寧美好和來世的神聖結合起來，“在岩石圓頂清真寺的屋簷下吃香蕉是人世間的至高享受“--------一個阿拉伯哲學家寫到。進入21世紀，它成為最世俗的旅遊象徵，既是伊斯蘭復興的聖祠，也是巴勒斯坦民族主義的圖騰，更是耶路撒冷的城市名片。

　　100多年以後，伊斯蘭進入阿拔斯王朝，831年，當時的哈裡發馬蒙為了強調阿拔斯王朝的優越性，擦除了穹頂上阿卜杜拉的名字，以自己的名字取而代之，還偷走了穹頂的黃金，使得之後的1000多年裡這個穹頂一直保留著一種鉛灰色，直到20世紀60年代才重新恢復金頂。

　　以上內容都是重讀《耶路撒冷3000年》所獲。

　　旅行歸來，從頭開始再看這書，一切都栩栩如生、活色生香地展開了。越讀越精彩，身歷其境地代入感。